Les terres fertiles d'Ambositra, consacrées aux cultures vivrières, ne sont jamais en jachère. Cette grosse bourgade respire la détente, le charme, la gentillesse.

Le charme suranné de hautes maisons aux balcons de bois contribue à donner un vrai caractère à Ambositra, ce  village paysan de 30.000 habitants.

À environ 250 km au sud de Tananarive, ne pas rater Ambositra ou ville des zébus castrés. C'est un paisible village bâti sur une colline à 1350 m d'altitude. Il est réputé pour le travail du bois, la marqueterie et la fabrication de toaka gazy, rhum local, à partir de la canne à sucre.

       Septembre 2008. En dépit des signes encore visibles du cyclone qui  a sévi il y a quelques mois –  cocotiers déracinés, girofliers saccagés- Sainte-Marie demeure un vaste jardin tropical.

     De mon bungalow fabriqué en matériaux locaux, murs en falafa, toit en feuilles de ravenala (arbre du voyageur) j'observe ce matin la vie locale : deux hommes exhibent un barracuda dans une bassine. Ils le proposent d'une maison à l'autre ; une jeune femme, drapée dans son paréo de coton ( le lambahoany), tente de vendre ses poules tandis qu'une autre, en tenue semblable, porte en équilibre sur la tête un amoncellement multicolore de chapeaux. Un taxi-brousse surchargé fait la navette avec la « capitale » : Ambodifotatra et son passage en musique couvre de temps à autre le ressac de l'océan indien. Au large, le spectacle des baleines et des baleineaux effectuant leur migration depuis les mers du sud. 

    L'île est rustique, sauvage et les Saint-Mariens d'une gentillesse exquise.

    Tananarive. Quartier d'Andralanitra.

21 septembre 2008. Un immense hangar abrite plus d'un millier de personnes endimanchées venues comme d'habitude assister à la messe dominicale du Père Pedro. Elles sont assises en rang, les enfants se tiennent à l'avant, parfois sur des nattes. Les plus grands s'occupent des plus petits avec beaucoup de tendresse. Sur l'estrade, le père Pedro avec sa barbe blanche et deux autres prêtres. Juste à côté, un orchestre. À l'arrière, les chœurs. La messe est entrecoupée de chants et de danses remarquablement coordonnés. De vieilles grand-mères, décomplexées, valsent en solo, le visage rayonnant de bonheur. La majorité silencieuse effectue des mouvements d'ensemble rythmés et parfaitement synchronisés. Les fidèles paraissent transfigurés et littéralement fascinés par cette atmosphère de grande communion.

   Après la messe, j'ai discuté un peu avec des habitants de ce village construit  sur les collines de Tananarive par le Père Pedro. Certains m'ouvrirent les portes de leur maison.         

    Pedro OPEKA naît en 1948 à Buenos Aires d'une famille slovène. Arrivé comme missionnaire à Madagascar en 1972, il fonda avec des amis malgaches en 1989 l'association AKAMASOA (Les Bons Amis).

     Akamasoa s'occupe de la réinsertion économique et sociale de  personnes en détresse en les accueillant dans ses villages pourvus d'écoles, de lycées, de crèches et de dispensaires, en créant des emplois dans le bâtiment, dans les carrières, dans l'artisanat, dans les ateliers de menuiserie, de mécanique, en scolarisant les enfants des rues.

    Une armée de chômeurs, reconvertis en chauffeurs de pousses, maraudent dans les rues défoncées de la ville.

    Un vazaha, terme générique pour les étrangers dans la Grande Île, débarque d'un taxi-brousse. Les pousses le repèrent illico. C'est une proie idéale : il ne connaît pas les tarifs, paie habituellement la course plus cher que le Malgache et de surcroît n'exige pas que le conducteur coure ou fasse diligence. 

   Notre vazaha se met le plus naturellement du monde à faire rouler son sac jusqu'à l'hôtel, déjà réservé, à moins de 200 mètres de là. Il est vite encerclé par un bataillon de pousses qui lui coupent le chemin en se disputant le client. Des dizaines de mains tirant le bagage à hue et à dia.  -  Fais-moi travailler. Je n'ai rien fait depuis ce matin. 

- Mais, je vais Chez Christophe, juste à côté.                                                                                                                                                                        -  On ne te demande pas 10.000 Ariary mais seulement 2000. Si tu ne veux pas nous aider, tu n'as qu'à retourner chez toi.

   Le pauvre touriste stoppe net, se fâche tout rouge jusqu'à ce que la tempête se calme. Les pousses finissent par s'éloigner, vociférant des insultes.